Этот маршрут самый излюбленных туристами Крыма. Он знакомит со второй и главной грядами гор в Крыму, с долинами рек Качи и Бельбека, пещерными городами: Фуллы (Чуфут-кале), Тепе-кермен, Качи-кальон, с интереснейшим памятником природы — Большим каньоном, с вершиной Ай-Петри (1233 м над у. м.), с центральной частью Южного берега Крыма от Алупки до Ялты и в заключение с знаменитой «зеленой сокровищницей» — Государственным Никитским ботаническим садом имени В. М. Молотова.
Направление маршрута следующее: Симферополь — Бахчисарай — Фуллы — Тепер-кермен — с. Баштановка — с. Куйбышево — с. Большое Садовое — с. Залесное — Мангуп — с. Путиловка — с. Соколиное (осмотр Большого каньона) — Орлиный залет — скала Шишко — вершина Ай-Петри — Алупка — Мисхор — Ливадия — Ялта (осмотр водопада Учан-су) — Никитский ботанический сад. Общее протяжение около 120 км.
Первый участок маршрута от Симферополя до Бахчисарая можно проехать поездом (32,5 км), а еще лучше автобусом (30 км) по асфальтированному шоссе.Железная дорога и шоссе проходят по ясно выраженной на этом участке продольной долине между третьей и второй грядами Крымских гор. Невысокие обрывы третьей гряды тянуться справа, по направлению движения. Слева видны более отлогие склоны второй гряды.
На седьмом километре слева виднеется с. Чистенькое. Поблизости дорога пересекает небольшую, пересыхающую летом речку Булганак, берущую свое начало на второй гряде. С водораздела Булганака и Альмы видны высокие зеленые колонны пирамидальных тополей.
Близ устья Альмы 8 сентября 1845 г. произошло первое сражение времен Крымской войны. В районе станции Почтовое 13 (26) января 1918 г. революционные матросы Севастополя наголову разгромили вооруженные отряды контрреволюционеров и татарских буржуазных националистов и затем помогли установить Советскую власть в Симферополе.
При выезде из Альминской долины, за поворотом дороги, с правой стороны виден небольшой каменный столб. Это уцелевшая «екатерининская миля», поставленная во время путешествия Екатерины II в Тавриду в 1787 г.
В Бахчисарае — остановка, ознакомление с историко-археологическим музеем, помещающимся в бывшем ханском дворце; ночлег.
На второй день отправляемся через восточное предместье Бахчисарая — Староселье к пещерному городу Фуллы (Чуфут-кале). Дорога вьется по узкому ущелью с обрывистыми стенами, дно которого заполнено садами и рощами вековых грецких орехов. Справа от дороги, в обрыве ущелья, видна пещерная церковь б. монастыря (Успенский скит). Недалеко от нее, в расщелине, высечена лестница из 84 ступеней, выводящая на плато. О ней нужно знать на тот случай, если придется идти по сократительной тропе — от верха лестницы к виднеющейся на юге г. Колыбель; вблизи западного склона горы есть фонтан. Отсюда на юго-восток идет тропинка, которая спускается в лесистое ущелье, выводящее в Качинскую долину, к с. Баштановке.
Но продолжим путь к пещерному городу Фуллы. Справа от дороги есть фонтан. Здесь нужно запасти воду на весь дальнейший путь. От фонтана, круто забирая влево и вверх, идет тропа к невидимым снизу Малым воротам. Тут же начинаются пещеры, характерные для всех подобных укреплений.
Крепость расположена на длинном выступе плато второй гряды с неприступными обрывами. В самом узком месте этого выступа находятся Большие ворота; высота плато до 558 м. Экскурсоводов для осмотра крепости предоставляет туристским группам музей пещерных городов.
Выйдя из крепости через Большие ворота, следует осмотреть бассейн, высеченный в скале для запасания дождевых вод. Перед ним влево идет бывшая дорога в крепость. Ею нужно воспользоваться для спуска вниз на дорогу из Бахчисарая в с. Кудрино. Когда справа от дороги покажется характерная вершина Тепе-кермена, имеющая форму усеченного конуса, надо начинать подъем, приблизившись вплотную к одному из отрогов горы. Подъем на обрывистое плато возможен только с северо-западной стороны. Заросли кустарника на склонах горы надо обойти: они трудно проходимы. По той же причине не рекомендуется идти от Фулл до Тепе-кермена напрямик: бывшие тропы сильно заросли, и можно выйти к такому месту обрывов, где нельзя будет спуститься. Подъем на Тепе-кермен рекомендуется только сильной группе.
По мере подъема к вершине ширятся горные дали, на горизонте встают все новые и новые вершины. Лучше всего виден Чатырдаг.
Верх Тепе-кермеа сложен довольно рыхлыми мшанковыми известняками, легко поддающимися кирке и топору. Это обстоятельство было использовано местными жителями в период раннего средневековья (VI-VIII вв.) для устройства в горах временных убежищ (пещер) на случай нападения врагов. Сами селения тогда, как и сейчас, располагались в долинах.
В Тепе-кермене 235 пещер, расположенных в 6-7 ярусов, главным образом в обрывах. На самом плато около 20 пещер. Внутри пещер имеются, скамьи-лежанки, ясли для домашних животных, ступени лестниц, колонны и углубления (бывшие водоемы, зернохранилища и проч.).
Полюбовавшись видам с вершины горы следует спуститься снова на дорогу, по спирали вокруг плато и по одному из его восточных отрогов. На южном выступе горы, под обрывами плато находится скалистая площадка; здесь можно собрать коллекцию раковин-белемнитов («чертовых пальцев»), а при спуске — образцы голубоватых и желтоватых мергелей.
Дальше нужно идти сокращенным путем на юго-запад так, чтобы справа остался Кызкермен, т. е. Девичья крепость, имеющая сходство с Тепе-керменом, а слева, далеко в стороне — с. Кудрино и с. Верхоречье.
Выйдя вдоль обрывов второй гряды в долину р. Качи, повернуть вправо и пройти в с. Баштановка, где остановиться на ночлег. Если остается время, можно осмотреть пещерный город Качи-кальон. Пещеры и церковь высечены не только в обрывах скал, но и в обвалившихся глыбах известняка. На склонах Качи-кальона можно найти осколки древней гончарной посуды.
Переночевав в Баштановке, двигаться по течению Качи до Родниковой балки (слева). Справа остается Качинский навес (неглубокий грот), где были сделаны ценные археологические находки эпохи палеолита. Тропой по Родниковой балке легко подняться на плато (путь маркирован, т. е. отмечен знаками). Идти по плато до спуска в Бельбекскую долину по Змеиной балке. От устья балки недалеко до с. Большое Садовое. Здесь остановка на ночлег. В 2,5 км к западу от Б. Садового, у самого шоссе, есть два скалистых навеса. В них при раскопках найдены каменные орудия первобытного человека, кости гигантского оленя, пещерного медведя и других ныне вымерших животных.
От села маршрут продолжается по боковому ущелью на Залесский перевал. За перевалом — плато, по которому надо двигаться в юго-западном направлении. Через два с лишним километра пути начинаются поля колхоза им. Хрущева. Тропа обходит причудливый выветрившийся утес, напоминающий сфинкса. Плато полого спускается в долину. Дойдя до с. Залесного, двигаться на юг по дороге, идущей вдоль села и далее по долине.
С поворота на восток открывается вид на Мангуп-кале: над долиной высятся четыре скалистых бастиона этой природной крепости, кажущейся совершенно неприступной. В XIV-XV вв. здесь находилась столица феодального княжества Дори или Феодоро, павшего под ударами турецких захватчиков в 1475 г. Сведения по истории Мангупа можно получить в Бахчисарайском музее пещерных городов Крыма.
Обрывистые массы Мангупа носят следующие название (считая с запада на восток): Сосновый, Таврский, Эллинский и Дырявый. Между Эллинским и Дырявым мысами проходит единственная проезжая дорога на Мангуп. Между Эллинскими и Таврским мысами вьется туристская тропа, которая начинается вправо от домов д. Пятихатки (имеется указатель). Минуя первую линию крепостных стен и башен, тонущих в зелени буйно разросшегося леса, тропа проходит в пролом стены, мимо Караульной пещеры и домика сторожа, к источнику с холодной и очень вкусной водой. Тут же неподалеку находиться много уютных сухих пещер; одна из них может быть использована для ночлега.
Прогулка по Мангупу оставляет неизгладимое впечатление. Особенно интересна цитадель, расположенная на мысе Дырявом и огражденная от остального плато огромной стеной. За стеной видны раскопанные археологами фундаменты храмов. По краям плато высечены
пещеры с лестницами и переходами. Окончание мыса все продырявлено пещерами в два этажа (отсюда и его название). Есть сквозная пещера с тонкими каменным навесом. Из нее попадаешь по ступеням в нижнюю пещеру (по преданию — это тюрьма). Из окон и с каменных балконов — широкий вид на далекие горы, под ногами — страшная пропасть.
После ночлега в пещере, взять запас воды, пройти поперек плато к южным обрывам. В том месте, где имеется расщелина, перекрытая камнем, пролезть под ним и, спустившись по осыпям вниз в долину, выйти на дорогу, которая приводит в д. Истоки. От центра деревни (недалеко от фонтана) подняться в направлении восток-юг-восток на перевал по дороге в с. Путиловку. С вершины перевала открывается великолепный вид на Бельбекскую долину и многие селения Куйбышевского района; впереди — обрывы Орлиного залета. Спустившись в Путиловку, легко хорошей дорогой выйти на Бахчисарайское шоссе.
Па шоссе можно попасть еще иначе — через с. Ново-Ульяновку. Для этого надо, выйдя из Мангупа мимо бывших Главных ворот, идти вниз, имея справа от себя обрывы Дырявого мыса. Не доходя до крутого поворота дороги, свернуть влево на хорошо видимую тропу, спуститься по ней до подошвы горы, затем двигаться вдоль обрывов второй гряды, имея их все время влево от себя — вправо тянутся поля. Через 20 минут пути тропа спускается в глубокую, заросшую лесом балку, которая выведет к Ново-Ульяновке и затем к руслу Бельбека.
Миновав на шоссе Бахчисарай — Ялта столб с цифрами 23-49 и туристскую базу, приходишь в с. Соколиное, одно из наиболее живописных в горном Крыму. Над селом выситься четырехугольный массив горы Бойко (1110 м), вправо — обрывы Орлиного залета, также тысячеметровый высоты. Между ними виден причудливый, наклоненный в сторону речки Соколинки конус Острой скалы и на самом заднем плане — лесистые склоны Айпетринского нагорья. Глубокая долина Соколинки и нависающие над нею высоты всегда повиты полупрозрачной голубоватой дымкой, за что долина получила название Голубой.
В Соколином надо остановиться на дневку, с целью осмотреть Большой каньон. Рано утром, взяв запас продуктов на обед, надо двигаться по шоссе на Ялту. Пройдя 5 км, у лесной казармы свернуть влево к месту слияния двух речек: Желтой (Сары-узень) и Розовой (Аузун-узень), вытекающей из Большого каньона. Слившись, они образуют р. Соколинку. По правому берегу Розовой идет горная тропа, на которой нельзя сбиться. Она разветвляется лишь в одном месте: влево идет тропа к верхнему краю каньона, но надо идти не по ней, а вправо по старой проезжей дороге, которая приводит на дно каньона к броду в Яблоневом урочище. Отсюда по правому берегу речки, в густых зарослях идет тропа к центральной части каньона. Но вскоре тропа исчезает, и приходится двигаться вверх по течению, прыгая по камням или переходя то на один, то на другой берег. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить ноги. Воды в русле в летний период мало, но встречаются «исполинские котлы» глубиною иногда до двух и более метров с очень прозрачной и холодной водой.
Вскоре каньон сильно сужается. Вот и первая щель. Почти отвесные стены поднимаются здесь на огромную высоту; внизу они отстоят друг от друга всего лишь на несколько метров.
Идти далее вверх по руслу стоит только до второй щели, где каньон суживается до двух метров, а глубина превышает 300 метров. Здесь можно полностью оценить грандиозность и своеобразие этого памятника природы. Далее идти не следует: каньон становиться менее интересным и более труднопроходимым из-за высоких и скользких даже в сухое время года уступов. В дождливое время с них низвергаются водопады, и все русло тогда заполняется водой. Поэтому в дождливую погоду и сразу же после нее высоко по каньону поднимается не подниматься не следует, тем более, что возможны камнепады.
Следует заметить, что за Яблоневым урочищем от левого берега р. Розовый начинается полузаросшая тропинка, выводящая на шоссе и затем срезающая, при подъеме вверх, некоторые его петли. Это самый короткий путь к Ай-Петри.
После второй ночевки в Соколином снова идти по тому же шоссе, но лишь до столба 26 — 46. Отсюда вправо идет горная тропа с довольно крутым подъемом на видовую площадку Орлиного залета, куда обычно добираются к концу третьего часа пути. Близ тропы несколько ниже площадки находится сталактитовая пещера Данильча-коба.
С вершины Орлиного залета открывается вид на значительную часть горного Крыма и степные пространства; к западу на горизонте узкой лентой синеет море.
От видовой площадки дорога идет на юг смешанным лесом. Примерно через 3 км пути начинается урочище «Чайный домик». Здесь на поляне можно устроить привал.
«Чайный домик» известен как место боевых действий крымских партизан. Уже в первом бою — 25 ноября 1941 г. — партизаны нанесли гитлеровцам большой урон. 13 марта 1942 г. партизаны, вырвавшись из вражеского окружения, за одну зимнюю вьюжную ночь совершили пятидесятикилометровый переход по заснеженным и обледенелым нагорьям главной гряды в районе Крымского заповедника. До нашего времени сохранились еще следы бывших партизанских стоянок. В урочище «Чайный домик» стоит памятник погибшим партизанам.
От поляны хорошая лесная дорога выводит на Ай-Петринское нагорье недалеко от горы Перепелиной (Бедене-кыр). Видны обнаженные каменистые участки с разрушенными карровыми гребнями и неглубокими карстовыми воронками. Местами с целью облесения нагорья произведены опытные посадки сосны.
Мимо горы Перепелиной выйти на Бахчисарайское шоссе и двигаться по нему к южному обрыву нагорья. Здесь расположились туристская база и Ай-Петринская метеорологическая станция. Рядом со станцией находится памятник партизанам Ялтинского отряда, павшим в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В 100 м к востоку от метеостанции высится скала Шишко (1182 м), названная так в честь инженера — строителя шоссе. С нее хорошо видны красавица Ялта и Ялтинский горный амфитеатр.
Обычно туристы стремятся попасть на вершину Ай-Петри, чтобы посмотреть восход солнца. Картина эта действительно эффектна. Но восход солнца можно наблюдать со скалы Шишко не хуже, чем с Ай-Петри. Лишь сильным группам, пришедшим засветло к скале Шишко, следует продолжать маршрут поближе к зубцам Ай-Петри. Нужно помнить, что ночные температуры там низкие и без теплой одежды может быть очень холодно. Костер развести нечем, так как лес рубить нельзя.
Тропа на вершину Ай-Петри длиной около 3, 5 км идет на запад вдоль обрывов нагорья и имеет ряд ориентиров. Первым по пути будет репер (указательный знак) в виде бронзового глобуса на каменном постаменте. Далее, справа от дороги, находиться глубокий снежный колодец (края его очень скользкие, близко не подходить!). Наконец, после спуска к окраине лесочка, обращает внимание одинокий тисс, возраст которого считают близким к тысяче лет. Около него и следует остановиться на ночлег. От тисса, через лесок, поднимается хорошая тропа, выводящая на безлесную, круто наклоненную к северу площадку. Левый приподнятый угол ее и есть высшая точка Ай-Петри.
Вид, открывающийся отсюда, бесспорно, один из красивейших в Крыму. Особенно привлекает взоры участок Южного берега от мыса Ай-Тодор до горы Кошка. Очень украшают вершину Ай-Петри скалистые башни — «зубцы». Хороша также и Крестовая гора, у подножья Ай-Петри. Красива гора Могаби, одетая густым сосновым лесом. У ленты шоссе среди зелени парков виднеются здания здравниц. Выделяются две серые башенки дворца в с. Гаспра, в котором лечился некогда Л. Толстой, и здание б. Юсуповского дворца, на окраине Кореиза, в котором находилась в дни Крымсой конференции представителей трех держав в 1945 г. советская делегация во главе с И. В. Сталиным. Еще ниже, у моря, тянется сплошная полоса парков, окружающих санаторий и дома отдыха.
На обратном пути с вершины надо от тисса взять вправо к понижению кромки обрывов нагорья. Здесь начинается тропа в Мисхор и в Алупку. Тропа спускается мимо сосны, которую за форму ее кроны прозвали «самолетом», — крона вытянута по направлению господствующих ветров. Кое-где тропа разбивается на десяток небольших тропок, все они бегут вниз, т. е. в нужном нам направлении. Ориентиром служит Сосновый утес, маячащий далеко внизу, сквозь колоннаду сероватых стволов крымской сосны. От утеса тропа забирает влево и обходит верховье большой лесистой балки, давая затем ответвления влево — на Гаспру, Кореиз и Мисхор. У следующего разветвления — маленький родник. От родничка идти правым ответвлением тропы, приводящим в великолепный мачтовый лес крымской сосны. Воздух здесь насыщен ароматами смолы и хвои.
Забирая вправо на всех разветвлениях троп и дорог, приходишь к каптажу источника Хастабаш. Здесь можно сделать обеденный привал. Отсюда дорога выходит на юг. Миновав столб с надписью «Будьте осторожны с огнем!» (об этом необходимо помнить всем в лесу), долее идти по тропам, круто спускающимся вниз и огибающим Крестовую гору с юго востока и юга. Чтобы не сбиться с пути, надо придерживаться самой горной из них и идти по ней, пока слева не появятся Пастушьи скалы. За ними тропа выводит мимо каменной ограды на открытый склон, откуда неожиданно близко открывается Алупка.
В Алупке следует осмотреть парк, один из лучших на Южном берегу, и «хаос» — нагромождение диоритовых глыб и скал. С вершины «хаоса» открывается вид на Алупкинский дворец. В Алупке — очередная ночевка.
На следующий день предстоит путь от Алупки до Ялты. Для начала нужно пересечь парк в восточном направлении и по аллее вправо выйти на Нижнее шоссе. Первый интересный пункт по пути — беседка «Приют туриста», с которой можно вновь окинуть взглядом берег и склон, усеянный здравницами и парками Алупки.
За беседкой, справа от дороги, тянется высокая чугунная ограда. сквозь переплет которой мелькают, далеко внизу, первые здания Мисхора. Дойдя по дороге до калитки санатория, следует по главной асфальтированной аллее пересечь весь Мисхорский парк и выйти к пляжу, украшенному скульптурными группами — фонтанами «Арзы» и «Русалкой».
После купанья — подъем на Нижнее шоссе, идущее на восток мимо ряда здравниц, среди которых выделяется своей красотой белоснежный дворец в мавританском стиле — санаторий «Красное знамя». За санаторием «Днепр» начинается мыс Ай-Тодор. На одной из его отвесных скал стоит здание в готическом стиле — Ласточкино гнездо. От Ласточкина гнезда спуститься к пляжу, затем подняться по новой лестнице санатория «Жемчужина». Правые дорожки приводят на вершину скалы, с которой открывается прекрасный вид на скалистый островок «Парус» и на панораму побережья со здравницами-дворцами. Почти все они построены в советское время.
Поднявшись на Нижнее шоссе у старого здания санатория «Жемчужина», следует покинуть шоссе у крутого поворота над отвесно падающей к морю Крестовой скалой, где вправо отходит грунтовая дорога к нижним воротам Ореанды. Пересечь главную алею парка Ореанды, полюбоваться Лебединым озером и, вернувшись на аллею, взять по ней влево к ясеню, из дупла которого по трубке струится питьевая вода. Отсюда подниматься влево и круто вверх, сначала по тропе, затем лестницей с каменным ступенями. Следует помнить, что находишься на территории санатория, и соблюдать полную тишину.
Лестница выведет к полукруглой беседке-ротонде, славящейся чудесным видом на всю Ореанду. От беседки в северо-восточном направлении идет бывшая «царская тропа» в Ливадию, ровная и широкая.
Из Ливадии рейсовым автобусом можно добраться до Ялты, в которой следует сделать остановку неи менее чем на два дня. Остановиться можно на туристской базе или в частных отелях.
В Ялте туристы осматривают краеведческий музей, дом-музей А. П. Чехова, совершают экскурсию по городу. Можно сделать также вылазку к водопаду Учан-су и на утес Ставрикая, осмотреть Массандровский парк.
Очень интересно и поучительно посещение Никитского ботанического сада. До сада легко доехать катером от морского вокзала или автобусом от автостанции. Осмотр совершается с помощью экскурсоводов сада.
Возвратиться в Симферополь можно по одному из маршрутов (1-маршрут, 2-маршрут, 3-маршрут) автобусов и маршрутных такси. Возможно также проехать катером или пройти пешком до Алушты, а оттуда проехать автобусом в Симферополь. В последнем случае рекомендуем сделать остановку у Кутузовского фонтана и на перевале.
