Симферополь — Крымский Заповедник — Гурзуф

Крымский государственный заповедник им. Куйбышева — это огромный музей природы, дающий полное представление о горном Крыме, его растительном и животном мире.  В Крымском походе Туристы пересекают вторую гряду Крымских гор,  поднимаются на высшую точку Крыма — Роман-кош,  знакомятся с красотой Южного берега Крыма.

Направление маршрута следующее: Симферополь — с. Перевальное, с. Дровянка, туристская база на р. Черной — Центральная котловина (вылазка на хребет Конек) — Чучельский перевал — кордон Алабач (вылазка на Роман-кош) — Гурзуфское седло — Горное озеро — Гурзуф — Никитский ботанический сад. Общее протяжение маршрута около 90 км. На маршруте предусматривается не менее пяти-шести ночлегов в полевых условиях (желательно в палатках).

Первый этап — от Симферополя до с. Партизанского (14 км) можно проехать на автобусе или пройти пешком. Идти надо по Севастопольскому шоссе, затем мимо с. Заводского на Чумакарскую балку и с. Обрыв. В обрывах второй гряды против с. Партизанского находиться интересная пещера Змеиный грот. В окрестностях с. Партизанского есть залежи керамической глины и существует гончарное производство. Имеются также огнеупорная глина и промышленные песчаники.
Если группа весь путь от Симферополя совершила пешком, то в Партизанском можно сделать первый ночлег.

От Партизанского в долину р. Альма следует спуститься мимо б. усадьбы помещика Давыдова, сына известного декабриста. В июле 1825 г. в этом доме жил писатель А. С. Грибоедов, отдыхая после путешествия по Крыму.
Дорога на с. Дровянку идет вверх по течению Альмы мимо яблоневых садов, которыми славиться долина, тенистых рощ и живописных холмов. В Дровянке — ночлег.

На следующий день двигаться той же дорогой вверх по Альме. Длина реки 57 км. Площадь ее бассейна 622 кв. км.
Миновав место слияния Альмы с ее притоком Мавлей, надо свернуть влево к устью другого притока Альмы — р. Косы. Здесь следует на время покинуть русло Альмы и двигаться по долине Косы. Дорога вскоре приводит к шлагбауму, а затем к кордону Бешуй-балка. Здесь предъявляют пропуск в заповедник.

Крымский государственный заповедник им. В. В. Куйбышева организован декретом Совнаркома РСФСР от 30 июля 1923 г. на территории бывшей царской охоты и занимает 30,2 тысячи гектаров. Главная задача заповедника — сохранить в неприкосновенном виде леса с населяющими их животными и одновременно вести научное изучение естественных законов развития природы в целях сохранения водоохранного, почвозащитного и культурного значения горных лесов.
В период гитлеровской оккупации заповеднику был нанесен огромный ущерб. Фашистские захватчики разрушили все здания заповедника, музей, разграбили ценные коллекции. В июне 1944г., через месяц после освобождения Крыма, заповедник возобновил свою деятельность.

С каждым километром пути вверх по Косе становится все более характерным растительный мир заповедника, не тронутый человеком. Деревья отличаются толщиной и высотой своих стволов. Повсюду много цветов, на полянках роскошная трава и дикорастущие плодовые деревья. Кроме диких яблонь и груш, встречаются мощные деревья крупноплодной крымской рябины.
По мере подъема вверх замечаешь, как постепенно меняется растительность. Вначале преобладает пушистый дуб, выше к нему присоединяются дубы скальный и черешчатый. Еще выше попадаются грабы и буки. Трехгранные буковые орешки съедобны и вкусны. В сыром виде они содержат ядовитое вещество, быстро улетучивающееся при поджаривании.
Если соблюдать строгую тишину при движении по заповедным лесам, то можно встретить чаще всего белку, лисицу, куницу, косулю, оленя. Птиц в лесах заповедника немного.
Дойдя до единственного в долине р. Косы участка сосновых насаждений (старый питомник), надо свернуть вправо на дорогу, поднимающуюся нам невысокий водораздельный хребтик Хыр-алан. Выйдя на гребень, повернуть вправо и, пройдя по дороге вниз метров 400, спуститься по тропе в долину р. Альмы на покинутую ранее дорогу и по ней продолжать путь.
До самого начала Альмы справа видны лесистые отроги красивой горы Черной. Эта труднодоступная гора — излюбленное место пребывания оленей и косуль. На Черной держаться и осторожные муфлоны. Со склонов горы сбегают несколько ручьев и речка Черная. Близ ее впадения в Альму, у туристской базы, обычно устраивают ночлег. Ночью тут можно послушать похожие на тявканье звуки, издаваемые самцами косуль, а на рассвете посмотреть, как олени идут на водопой.

Утром, перейдя мост через речку и придерживаясь тропок по обочинам дороги, где легче идти, мы быстро дойдем до кордона Кебит-богаз. За кордоном дорога разветвляется: влево — на Алушту, прямо — на Гурзуф и Ялту. Здесь надо перейти вброд Альму и подняться до слияния двух ручьев — Желтого (Сары-су) и Здорового (Савлух-су), образующих эту речку. Через некоторое время показывается высокая подпорная стена и против нее — б. часовенка, стоящая у истока ручья Здорового; температура воды в источнике около +7 гр. по Цельсию.
Пройдя еще выше, видишь влево от себя каменную лестницу, выводящую на большую площадку со следами фундаментов разрушенных гитлеровцами зданий управления заповедника (теперь оно находится в Алуште.) Здесь — продолжительный привал и ночлег.
Центральной именуют котловину, зажатую между отрогами Бабуган-яйлы — хребтами Конек с восточной стороны и Синабдаг с запада; с севера котловину как бы прикрывает величавый массив Чатырдага. Во время дневки следует получше осмотреть этот замечательный уголок горного Крыма.
Наиболее интересно совершить вылазку на Малую и Большую поляны. Широкая тропа  идет сосновым лесом, заканчиваясь на седловине хребта Конек, между его высшей точкой (1010 м) и Бабуганом. С седловины открывается широкий вид на заповедник и Алуштинский горный амфитеатр.
Спуск по той же тропе. При спуске обратить внимание на горы Большую Чучель (1387 м) и  Черную (1311 м). С горы Черной и южнее ее спускаются в Центральную котловину хребты Муфлонный, Срединный и Веселый; по последнему идет крутая тропа от Желтого ручья, переваливающая в урочище Барлакош — б. место расположения главного штаба партизан. С востока врезается клином в Центральную котловину хребет Монастырский.

Монастырь был учрежден в 1856 г. вблизи Здорового источника. Его холодная и вкусная вода служила для монахов источником наживы — ей приписывались целебные свойства. Вначале XX в. центральная часть нынешнего заповедника была объявлена местом царской охоты и было проведено шоссе от монастыря до Ялты через Никитское нагорье. Теперь по этому шоссе проходит тысячи туристов.

К Чучельскому перевалу шоссе идет крутым и продолжительным подъемом почти на полкилометра вверх. Более сильным группам можно подняться по тропе Монастырского хребта, начинающейся на первом же повороте шоссе, против руин бывшего «охотничьего домика». Более слабым группам рекомендуется идти все время по шоссе; виды здесь не менее интересны. В глубокой выемке хребта, по которой проходит дорога, следует сложить рюкзаки подняться вверх налегке к утесу Семи сосен. Подъем довольно трудный, но, взойдя на самый высокий выступ площадки с рощицей сосен, можно понять, почему туристы так часто посещают этот утес. Вид отсюда великолепный. Почти вся Центральная котловина оказывается далеко внизу.
Спустившись вновь на шоссе, проходим мимо небольшого огороженного опытного участка (здесь ведутся наблюдения за температурой почвы, приростом деревьев, их самоизреживанием и самовозобновлением). Запоминается Чучельский перевал, с которого открывается вид на лесистую котловину верховий Качи, самую большую в заповеднике.
Чтобы до темноты дойти до кордона Алабач — места следующего ночлега, не следует отвлекаться в сторону от шоссе.
Дорога на Алабач отходит у столба с номером 237 влево, пересекая поляну. От этого же столба можно спуститься (обязательно с проводником!) к месту слияния ручьев Донга, Писара и Биюк-узень, образующих Качу; здесь хорошо сохранились остатки бывших партизанских лагерей.
Во время ночлега на Алабаче пригодятся все имеющиеся в снаряжении теплые вещи. Это самая холодная ночевка по маршруту.

Рано утром начинают восхождение (без рюкзаков) на высшую точку Крыма — Роман-кош.
Тропа начинается от леска, окаймляющего поляну, где обычно ночуют туристские группы, сначала на Малый Роман-кош, затем на Большой, огибая последний по спирали.
Вершина Роман-кош — лысая, куполообразная. По обширности вида она не может соперничать с Чатырдагом: здесь нет того широкого кругозора. Роман-кош теснят близко расположенные и лишь немногим меньшие, чем он, высокие вершины. Но вид с него на леса заповедника — превосходный. Спускаться той же тропой.
От Алабача лес по сторонам шоссе становится реже и все ближе подходят оголенные склоны нагорья. У столба с надписью «Ялта — Грушевая поляна» надо с шоссе перейти влево на грунтовую Гурзуфскую дорогу (проход через Грушевую поляну в настоящее время закрыт). Вскоре дорога поворачивает вправо на перевал Гурзуфское седлр (1388 м).
Можно выйти к Гурзуфскому седлу и с вершины Роман-коша. Для этого на вершине  следует повернуться лицом точно на юг и идти все время в этом направлении. Правда, не везде удается пройти прямо, так как мешают карстовые углубления и скалистые выветрившиеся гребни известняка, но нужно стараться сохранить взятое направление. По дороге можно собрать гербарий горных трав и образцы окаменевших кораллов, свидетельствующих, что некогда здесь простиралось море и волны его, бурля и пенясь, ударялись о коралловые рифы…
Пройдя к юго-западному краю нагорья, видишь справа длинный отрог, идущий к понижению Гурзуфского седла. По гребню этого отрога и надо идти к седлу.
Спустившись по горной дороге с перевала вниз на несколько десятков метров, можно обнаружить источник, бьющий среди известнякового и песчаникового щебня. Дальнейший спуск кажется очень долгим. Зато здесь, пожалуй, лучше всего можно почувствовать смену ландшафтов, смену растительных зон. Из местности со среднегодовой температурой +39 гр. (как под Москвой) вы переходите в местность со среднегодовой температурой +13,2 гр. (Южный берег). Верхнюю часть горных склонов покрывает травянистая растительность субальпийского и северного типа, ниже начинаются буковые леса, затем идут смешанные: граб, клен, ясень, крымская сосна; ниже 900 м растут дубовые леса, еще ниже, на отдельных участках, можжевеловый лес.
Дойдя до ущелья, над которым нависает с юга одна из самых эффектных гор главной гряды — Авинда, можно отклониться вправо к лесной казарме, от которой отходит в глубину ущелья хорошая тропа к истоку р. Авинды. По пути, вправо от тропы, под стеной отвесных скал и сейчас видны следы шалашей партизан. Отсюда они совершали смелые вылазки на шоссе, нападая на вражеские автомашины, взрывая мосты и уничтожая линии связи.
Выйдя на Ялтинское шоссе, не следует торопиться в Гурзуф, а лучше, продолжив путь в сторону Ялты, свернуть на тропу, идущую от северной окраины Гурзуфа. Пересекши шоссе, она идет леском вверх вдоль водосливных труб водохранилища к урочищу «Горное озеро».От устья ущелья Авианды также можно пройти к этому живописному Горному озеру. О дороге необходимо точно расспросить лесника.

Переночевав у Горного озера, спуститься в Гурзуф, осмотреть парк Центрального военного санатория и пройти пешком до Никитского ботанического сада. После осмотра сада выехать до Ялты катером или автобусом.


simferopol-crimea-reserve-gursuf-1simferopol-crimea-reserve-gursuf-2simferopol-crimea-reserve-gursuf-3

2 комментарии

  1. «Общественники и музейщики надеются, что, решая этот вопрос, власти Ялты не проигнорируют принципиальный момент, что в курортном Гурзуфе на сегодня не осталось ни одного общедоступного парка для туристов и жителей», — заключила Богданова.

  2. Кроме того, из Симферополя в Ялту можно добраться на знаменитом Крымском троллейбусе, следующем по самому длинному междугороднему горному троллейбусному маршруту.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *