Путешествия по этому маршруту обогащает туриста знаниями природы, истории, хозяйства, культуры ряда городов и районов юго-восточного Крыма и оставляет яркое впечатление от разнообразной, поразительно оригинальной и красивой природы Крымских гор. Вместе с тем данный маршрут может быть рекомендован как один из самых доступных для юных туристов.

Направление маршрута: Симферополь – Белогорск (прогулка на Белую скалу и к истокам р. Б. Карасевки) – с. Красноселовка – с. Зеленогорье – Пастушья башня – с. Морское – Новый Свет – Судак (осмотр средневековой крепости, прогулки в Долину роз и на Низкую скалу) – с. Щебетовка – Карадагская биологическая станция – с. Планерское – Феодосия. Общее протяжение около 180 км, из них 90 автобусом.

Из Симферополя в Белогорск (44 км) едут автобусом. По пути привлекает туристов с. Новая Мазанка с домами переселенцев из Черниговской области. Это одно из сел появившихся на карте Крыма в послевоенные годы. Старая Мазанка находится несколько выше по течению речки. На полпути автобус останавливается в районном центре Зуе.

В селе поставлен памятник воинам Советской Армии и партизанам, погибшим в боях за социалистическую Родину. На расстоянии около 10 км к югу от Зуи начинаются леса, в которых действовало в 1941 – 1944 гг. северное соединение крымских партизан.
Недалеко от Белогорска, близ дороги высится каменный обелиск высотою более 4 метров. Он отмечает место соединения в апреле 1944 г. войск 4-го Украинского фронта, наступавших на гитлеровцев со стороны Перекоп, и Отдельной Приморской Армии, теснившей врага со стороны Керчи.

За Зуей, справа от дороги, видны здания завода эфирных масел и плантации роз крупнейшего в Крыму Зуйского эфиромасличного завода.
От автостанции Белогорска следует пройти к расположенному неподалеку скверу, в котором установлен бюст Суворова в честь побед, одержанных им в 1777 г. над турецко-татарскими войсками в районе Белогорска. На рыночной площади сохранились остатки массивных стен средневекового укрепленного Караван-сарая “Таш-хан” (“Каменный двор”).
Еще при приближении  к Белогорску крымсий турист видит отвесные обрывы, венчающие, словно могучие крепостные стены, обширную возвышенность. Это Белая кала (Ак-кая). Дорога к ней пролегает по долине р. Большой Карасевки, занятой почти сплошь фруктовыми садами. При подходе к обрывам нужно свернуть с дороги вправо на одну из троп, пересекающих долину, и обойти выступ Белой скалы с юга, затем с юго-востока; держаться ближе к обрывам. Найдя лазейку вверх в невысоких обрывах нуммулитового известняка, легко подняться на плато. Вид с Белой скалы – это действительно вид с птичьего полета. Интересен вид на вторую горную гряду к востоку от Белой скалы: это типичная куэстовая гряда с пологими северными и обрывистыми южными склонам.
Если позволит время, можно пройти на самую высшую точку, чтобы окинуть взором все низовье Б. Карасевки, вплоть до впадения ее в Салгир. Здесь находятся самые большие по площади плодовые сады Крыма, созданные в основном в советское время.
Следующая прогулка – к истокам р. Большой Карасевки. Двигаться по западному склону долины, пока впереди не встанет высокий земляной откос плотины водохранилища, занимающего второе место по Крыму после Симферопольского. На восточном берегу водохранилища – прекрасное место для купания.
Долина становится все уже и глубже. По бокам встают причудливые фигуры выветривания известняков; начинаются кустарниковые заросли. За перекидным мостом подводящего канала водохранилища дорога переходит в тропу, идущую близ самого русла речки, под сводами нависающих крон деревьев и кустарников. Вода в речке холодна и прозрачна. Вскоре справа показывается грот, заваленный крупными глыбами известняка. Это место бывшего главного истока Б. Карасевки, переместившегося в наше время значительно выше.
Там, где тропа, поднявшись наверх, огибает тупик долины, заросший труднопроходимым лесом, невозможно даже и установить, где он, этот главный исток: кажется, что вода бьет отовсюду – и из-под скал, и со дна русла.

Дальнейший путь пролегает через перевал в с. Головановку, а затем в с. Красноселовку по дороге Белогорск – Приветное, одной из самых красивых в горном Крыму. Особенно красив центральный участок дороги за Красноселовкой. От крутого поворота ее к востоку, в сторону лесной казармы, открываются верховья речки Тунаса, со всех сторон окруженные горами.
Запоминаются две, тысячеметровой высоты, островерхие горы. Между ними находится перевал, носящий древнегреческое название Калистон (Прекраснейший). Тропы и дороги на перевал давно заросли, и пробраться туда без проводника мудрено.
У второго поворота дороги – на юг – находится лесная казарма Сартана.

В годы гражданской войны из Сартаны партизанские отряды двинулись на Судак, белогвардейский гарнизон которого был ослаблен посылкой воинской части для окружения партизаню. И пока белые из Белогорска, Старого Крыма и Судака опасливо стягивались в район расположения партизанских отрядов, партизаны стремительным маршем вошли в Судак и заняли его среди бела дня.

Поднявшись на перевал, дорога начинает круто спускаться вниз; впереди и немного правее видны здания с. Приватного, Алуштинского района.
В одном из левых боковых ущелий дорога делает петлю, напоминающую по форме большую подкову. Здесь дважды – и в годы гражданской, и в годы  Отечественной войны – партизаны били ненавистного врага. В обоих случаях была применена одна и та же тактика: ударив по голове и хвосту обоза, т. е. закрыв путь к отступлению в обе стороны, партизаны затем расправлялись с теми, кто находился посредине.
Спустившись в Приветное и пройдя к пристани, можно проехать на катере либо в строну с. Морского, либо в сторону Алушты.
От упомянутой «подковы» вверх отходит дорога на с. Зеленогорье, Судакского района, оставляя вправо, внизу, с. Приветное. Она преодолевает сначала высокий перевал у эффективных скалистых гребней. На заднем плане большого ущелья возвышается массив Сори, единственный в восточном Крыму по своей высоте – 1000 м.

Переночевав в с. Зеленогорье, спускайтесь вниз по долине р. Арпат (примерно 2 км) до боковой дороги, поднимающейся на высокий хребет.
За перевалов дорога идет мимо пастушьего коша, небольшого родника, виноградников, табачных плантаций и выходит к морю возле руин Пастушьей башни (Чобан-куле). Полагают, что это остатки бывшего замка генуэзских феодалов Гуаско (XV в.), о зверском обращении которых с угнетенным местным населением сохранились исторические документы.
Неподалеку над морем при раскопках, произведенных в советское время, найден ряд гончарных печей VIII-IX вв. По-видимому, здесь был населенный пункт еще в ранее средневековья.
В 1920 г., в последний период врангелевщины, в этих местах высадился советский десант. Возглавлял десант А. В. Мокроусов, направленный в Крым для руководства партизанским движением.
Обеденный привал можно сделать возле дорожной казармы, сочетав его с прекрасным купаньем.
Дальнейший путь идет по берегу, по которому проложено шоссе. Здесь можно «надышаться морем», как выразился Алексей Максимович Горлкий в своем рассказе «Мой спутник». Он прошел по этой дороге, тогда еще не шоссированной, направляясь пешком из Алушты в Феодосию.
Не доходя до пристани с. Морского, слева от дороги, есть источник. Отдохнув, возвращайтесь немного назад и сворачивайте на боковую дорогу, идущую к центру села. В Морском – ночлег.

От с. Морского шоссе идет снова по берегу моря. Возле устья р. Ворон оно сворачивает влево и затем крутыми петлями поднимается на перевал к с. Веселому. Туристы идут дальше, по прибрежной тропе, туда, где обрывы мыса Ай-Фока все ближе подступают к морю.
Кажется, что дальше нет пути. Однако, перелезши через острог скалы, попадаешь на узенький пляж, заваленный каменными глыбами, по которым бегают шустрые крабы. А когда один из отрогов, врезавшись в море, как будто окончательно преграждает путь, внимательный глаз туриста отыщет тропку, взбегающую на верх, в обход этого последнего препятствия.
Обогнув мыс Ай-Фока, тропинка вновь спускается к морю и идет мимо пахучих и густых зарослей авраамового дерева прямо по огромному пляжу. У насосной станции колхоза им. Молотова, в тени развесистый ив, можно остановится на обеденный привал.
От пляжа, круто поднимаясь вверх, прибрежной тропа подходит к огромным глыбам известняка. Под одной из них, справа от тропы, есть хорошее убежище от дождя. Вскоре тропа проскальзывает между двумя близко сошедшими утесами и выводит на центральную площадку урочища, получившего в прошлом название Парадиз (рай).
Площадку обступили скалы. У основания самой большой из них видна черная от поселившихся здесь лишайников расщелина, из нее вытекает хорошо ощутимая струя холодного воздуха; чем жарче день, тем сильнее б те эта струя.
Разгадка этого явления проста: за зимний период в карстовые углубления-колодцы и узкие щели скалы – набивается снег, который летом медленно тает. Холодный воздух, как более тяжелый, опускается вниз и вытекает самой нижней расщелиной скалы.
Продолжение тропы ищите в северо-восточном конце площадки – оно завалено камнями и слабо различимо. На полу подъеме тропа разветвляться; подниматься нужно влево и вверх. В помощь ногам здесь придется приложить руки, чтобы цепляться за корни и ветви деревьев. Повернув вправо, на ставшую ясной тропу, придерживайтесь ее только до узкого глубокого «колодца». Здесь в лево идет тропа на самую верхнюю площадку Сторожевой вершины (Караул-оба). На плато есть узкие, как коридоры ущелья, причудливые скалы и остатки бывшего укрепления Тавров. Затем нужно вернуться к главной тропе. От колодца она сбегает вниз, давая ответвление вверх и влево в обход Сторожевой вершины. При спуске открывается территория Нового Света и хорошо различимы: гора-глыба Сокол (472 м) и остроконечная Пещерная скала. Там, где тропа пересекает круто падающее в море ущелье, растут сосны более чем трехсотлетнего возраста.
После небольшого подъема от ущелья тропа становится почти горизонтальной, широкой и удобной. Но на первом же большом повороте, где она уходит влево, сворачивайте вправо и, найдя малозаметную тропку, идущую наискось в восточном направлении, спускайтесь к пляжу Голубой бухты. Купание в этой бухте превосходное. Надолго останутся в вашей памяти необычайно прозрачная вода, имеющая у берега голубовато-зеленоватый оттенок, и красота окружающих бухту скал.
От восточного окончания пляжа подъем идет к широкой тропе. Посредине пути приходится спускаться к морю и вновь подниматься. Неожиданно с лева открывается узкая расщелина, в которой прежде была дверь. Сквозняк в расщелине и слабый свет, мерцающий впереди, позволяют догадаться, что этот грот сквозной. Он имеет три входных отверстия: одно в сторону голубой бухты и два – в соседнюю Синюю бухту. Через третье отверстие открывается вид на Судакский рейд и мыс Меганом. Оба входа в прошлом также имели двери, запиравшиеся на замок. В дореволюционное время это была собственность князя Галицина, бывшего владельца имения Новый Свет.
Осмотрев грот и выйдя через тоже отверстие, продолжаем наш путь. Тропинка, идущая по гребню мыса, разгораживающего бухты, вскоре разветвляться, правая ветвь идет под обрывы Пещерной скалы. Тропа в одном месте сильно разрушена, и приходится спускаться вниз к пляжу Синей бухты, заваленному большими валунами. На пляже и далее по тропе можно собрать хорошую коллекцию окаменелостей и образцы камней, просверленных моллюсками-камнеточцами (в углублениях камней кое-где уцелели створки их крошечных раковин).
Подъем от пляжа выводит на уцелевшую часть тропы; впереди видна оригинальная скала Верблюд. Поднявшись на скалу по каменным ступенькам, приближаемся к нависшим обрывам пещерной скалы. Впереди постепенно расширяется и как бы вырастает из земли грот, созданный ударами морских волн о скалу. Высоко поднятый теперь над поверхностью моря потолок этого грота, как и сухой, приподнятый ныне пол Сквозного грота, позволяет догадываться о том, что здесь происходило поднятие морского берега.
В глубине грота находится эстрада для музыкантов и певцов, построенная по прихоти Голицина. Акустика грота великолепна. Западная часть грота, более похожа на пещеру и отгороженная полуразрушившейся каменной стеной, имеет неглубокий колодец, в котором собирается родниковая вода. В двух стенах, сложенных из белого камня, видны глубокие ниши. Раньше в них хранилась часть голицинской «библиотеки вин» — одной из богатейших в России коллекций виноградных вин.
От грота тропа, лепясь по обрыву Пещерной скалы, выходит на «веранду» — площадку, над которой козырьком нависает выпиленная скала. Отсюда видна часть главной Новосветской бухты.
За «верандой» тропа идет в густой чаще различных растений, маскирующих собой громадные обломки скал, и, свернув вправо, спускается на пляж, особенно хороший в центральной части, где песка больше, чем мелкой гальки; дно бухты сплошь песчаное.
Новый свет прикрыт с севера дугообразным хребтом, окончания которого круто обрываются в сторону моря. По красоте природы и климату Новый Свет может смело соперничать с лучшими уголками Южного берега.
От пляжа тропа взбирается на крутой прибрежный обрыв, поросший соснами. С него виден бывший голицинский дом, выстроенный в виде средневекового замка с четырьмя квадратными башнями по углам, и входы в винные подвалы, вырытые в лессовидном суглинке в четыре этажа. Общее протяжение всех подземных коридорав превышает три километра. В них хранятся вина, вырабатываемые заводом шампанских вин «Новый Свет», он был одним из крупнейших в СССР. Осмотр завода возможен по договоренности с дирекцией.
Вскоре тропа выходит на шоссированную дорогу, проходящую сквозь арку ворот. Дальше по пути –Чортово ущелье, в верховье которого торчит одинокий утес – Чортов палец – фигура выветривания. За поворотом дороги, пройдя немного в сторону Чортова пальца, оглянитесь в восточном направлении – на фоне моря видна скала Два орла – скульптура, созданная природой.
Обогнув Чортово ущелье (можно сократить путь по трапе), шоссе вновь идет на подъем. У высшей точки подъема вправо, в узкую прорезь, рассекающую Новосветскую гряду, виден желтоватый мысок с руинами древнего храма. Срезая еще две петли дороги, невольно залюбуешься пирамидальной скалой, опоясанной руинами стен Судакской крепости со стройными квадратными башнями. За поворотам дороги влево – д. Уютная; здесь – ночлег.

Судак (в древнерусских летописях – Сурож) существовал уже в первые века н. э. В конце VIII или начале IX в. новгородский князь Бравлин с русской ратью овладел побережьем от Корсуня (Херсонеса) до Корчева (Керчи), в том числе и Сурожем. В XII – XIII евв. Сурож был важным торговым портом на Черном море, через него шла торговля между Русью, Востоком и Средиземноморьем. Русские составляли значительную часть населения города. Русские купцы, занимавшиеся заморской торговлей, были известны на Руси под именем купцов-сурожан.
В XIV в. знамениты путешественник Марко Поло на пути в Китай посетил Судак. В этот период городом владели венецианцы. После длительной борьбы Судак захватили генуэзцы.
Генуэзскую Солдайю, как стали именоваться город и крепость с XIV столетия, разорили турки, захватившие Крым в 1475 г. Город, располагавшийся полукругом перед крепостью, перестал существовать. Теперь его территорию частично занимает д. Уютная.

С прошлым Судака можно ознакомится в самой крепости, а непосредственный осмотр окрестностей города даст представление о богатствах советского Судака – виноградниках и эфирно-масличных плантациях.
По окончании осмотра крепости можно спуститься к пляжу. В западном конце его находится пристать. От рыбачье пристани курсируют пассажирские катера в сторону Алушты.
Продолжая путь по пляжу к Низкой скале (Алчак-кая), надо миновать дома отдыха, перейти через речку и взобраться на западный скат скалы, в направлении к арке эоловых ворот, образованных выветриванием горных пород. Отсюда открывается прекрасный вид на всю Судакскую долину.

Вторую прогулку можно сделать в Долину роз. Для этого от древнего фонтана д. Уютной нужно выйти на тропу, поднимающуюся в сторону Голой скалы – отрога горы Перчем. Обогнув скалу с востока и севера, попадаешь в небольшое ущелье с сероводородным источником. От источника путь лежите северном направлении к усадьбе лесничества с хорошим парком и сосновым лесопитомником. Отсюда тропа идет вправо и вниз к заводу эфирных масел. По пути открывается чудесная картина на Долину роз, занятую плантациями эфирно-масличной розы. Воздух над ней, во время цветения роз, насыщен нежным ароматом. Возвращаться из Долины роз в Судак лучше всего по шоссе.

От Судака до с. Щебетовки и далее в Феодосию ходят рейсовые автобусы, которыми и следует воспользоваться. Шоссейная дорога до Щебетовки проходит по очень живописной местности. После перевала Синор слева встают стремительные кручи Орлиной скалы, прямо видна Дырявая скала, вправо постепенно раскрывается вид на Солнечную долину, где раскинулись плантации вин совхоза, носящего то же название. На втором, самом высоком перевале привлекает к себе  взоры Козья гора (Эчкидаг), одна из скалистых вершин которой (Эчкидаг), одна из скалистых вершин которой имеет форму правильной трехгранной пирамиды.
За перевалов шоссе спускается в просторную долину речки Отузки. Долина занята виноградниками «Коктебель», одного из передовых совхозов в Крыму. В 1954 г. совхоз был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
У села Щебетовки долина суживается. Отсюда к морю (4 км) идет живописная дорога. К берегу моря прилегает территория санатория «Крымское Приморье».
Повернув на берегу моря влево на тропу, переходящую в дорогу, надо подняться на невысокий перевал близ метеорологической и актинометрической станции (последняя занимается изучением лучистой энергии солнца). С перевала открывается обширный вид, на всю горную группы Карадага. Выдающийся советский геолог А. П. Павлов назвал Карадаг одной из самых поучительных мировых достопримечательностей.
За обеими станциями расположилась третья – Карадагская биологическая станция Академии наук УССР, основанная в 1912 г. При станции есть музей. Осмотр музея и объяснения научных работников станции знакомят посетителей с работой, производимой на станции, животным миром Черного моря и природными богатствами Карадага. Можно договорится с администрацией об устройстве прогулки по морю вдоль берега. Такая прогулка исключительно интересна и познавательна.
Обеденный перерыв рекомендуется сделать в Тумановой балке, где есть колодец с очень холодной и вкусной водой. Отсюда же начинается маршрут по Карадагу.

От колодца идет хорошая дорога по Тумановой балке на Южный перевал. Там, где вправо отходит первый отрог балки, надо свернуть с дороги и подниматься к подножью горки Шапка Мономаха. На юго-восточном скате ее есть круто падающий к югу поток застывшей шаровой лавы. Это единственный из хорошо сохранившихся лавовых потоков древнего вулкана, действовавшего в юрский период под водой и потухшего в то время, когда горный Крым еще только начинал приподниматься над морем. Строго говоря, это был не вулкан, а вулканическая группа рождающихся Крымских гор. Здесь действовал не один кратер. При поднятии гор вулканическая группа была также приподнята, а затем смета, раздроблена и опрокинута набок (в пределах современного Берегового хребта). Наконец, самая значительная часть ее, в результате грандиозного сброса, опустилась под уровень Черного моря. То, что мы называем Карадагом, — это только небольшой обломок древней вулканической группы, но обломок внушительный, грозный даже и сейчас в своем молчании.
От Шапки-Мономаха идти по косогору наискось, в восточном направлении, пересекая густые заросли. Выйдя на гребень западного окончания Берегового хребта – Карагач, взгляните направо – там видна на фоне морской синевы остроконечная скала. Это одна из самых изумительных скал Карадага – Иван Разбойник. В ней находится бывший кратер вулкана, повёрнутый горизонтально и закупоренный пробкой застывшей лавы. К западу от скалы Иван Разбойник в сушу врезается скрытая от взоров Разбойничья бухта.
Продолжаем путь по гребню Карагача. Все больше толпится вокруг причудливых скал, все неожиданнее раскрывающиеся виды. Вот впереди крутой навес, под которым тянутся в три ряда скалистые карнизы, чуть изгибающиеся, как скамьи открытого театра. Отсюда не скоро уйдешь – так захватывает отрывающийся вид на поразительно оригинальные «Ворота Карадага» — поднявшийся из моря осколок вулканической дайки, размытый так, что образовалась арка со шпилем наверху. Ворота не малы – под аркой свободно проходит рыбачий баркас с развернутым парусом. Левее виден краешек скалы Морской лев, как бы сторожащий вход в невидимую с берега Львиную бухту. Над бухтой высится скалистый пик Маяка, еще взятый скалолазами; не видела на себе человека и следующая за ней самая высокая из приморских скал, черной стеной стоящая над морем (отсюда – Карадаг, т. е. Черная гора).
Идя дальше по тропам, геологи могут заняться поисками полудрагоценных камней, которыми славится Карадаг; здесь можно найти прозрачные и матово-белые халцедоны, розовые или сургучно-красные сердолики, полосатые яшмы и твердые агаты, дымчато-фиолетовые аметисты и прозрачные, как родниковая вода, горные хрустали. На Карадаге имеются десятки различных минералов – это клад для геолога и минералога.
Тропа вскоре приводит к началу дороги, близ рощи горького миндаля есть источник. Дорога, соединясь с главной, идущей от биологической станции, поднимается на Южный перевал – это путь доя слабых участников группы. Для более сильных путь продолжается по тропе вдоль приморских обрывов центральной части Берегового хребта – монолитной глыбы массивно-кристаллических пород, среди которых преобладают кератофилы. Круто поднимаясь вверх в начальной своей части, тропа проходит возле обрыва урочища «Сад чудес»; отсюда недалеко до Ложи – высшей точки Берегового хребта.
В ясную погоду, на рассвете, когда воздух чист и прозрачен, отсюда на запад видны не только Медведь-гора, но и зубцы Ай-Петри, до которых напрямик свыше 100 км. В противоположном направлении гора Опук с плоским верхом, которая стоит недалеко от входа в Керченский пролив. На северо-востоке синеют Азовское море и Сиваш, разделенные желтой полоской Арабской стрелки; к югу расстилаются просторы Черного моря.
От ложи нужно спуститься к скале Пирамидка. От нее падает к морю круто наклоненный коридор; у моря он заканчивается отвесным обрывом над бухтой Барахты. Коридор отгорожен дайкой, названной в честь первого исследователя Карадага – стеной Лагорио. С Южного перевала, куда спускается тропа, видно окончание грандиозной дайки – Большой стены. Всего интереснее, пожалуй, гигантский столб из вулканической породы, известной под названием Сфинкса; он находится у начала ущелья Гяурбах.
Дорога идущая через перевал, огибает купол Большого Карадага, склоны которого усеяны белыми и звонкими осколками вулканической породы – липарита. С дороги стоит свернуть вправо – к Сфинксу. Вблизи эта вулканическая глыба, подвергшаяся выветриванию и размыванию, еще больше порождает, своими размерами и причудливой формой.
Вернувшись на дорогу, избегайте при спуске к морю заросших троп справа и ответвления дороги влево, которе ведет к разработкам камня. Свернув вправо по более ясной тропе, следует идти через кустарниковые заросли к поселку трасоразработок, близ которого есть колодец; вода в нем родниковая.
Трас — это плотная вулканическая порода красивых голубоватых и зеленоватых оттенков, используемая в производстве цемента высокой прочности.
При спуске от поселка к морю, к юго-востоку от с. Планерского, виден приземистый холм Тепсень (Блюдо), с ровной, как стол, вершиной овальной формы. Археологическими раскопками установлено, что здесь находилось в IX-XII вв. Славянское поселение.
Курортный поселок Планерское был полностью разрушен фашистскими варварами. В послевоенные годы курорт возродился. Он широко известен своим пляжем. В мелкой гальке, устилающей пляж, можно найти не мало обкатанных волнами камешков-самоцветов.
Из Планерского в Феодосию едут автобусом. На полуподъеме к единственному на дороге перевалу оглянитесь назад. Отсюда виден весь Карадагский горный массив, которым географически заканчиваются Крымские горы. Дальше к Феодосии настоящих гор уже нет, есть только высокие, лесные холмы спокойных очертаний.
Феодосия – крупный порт, промышленный, культурный и курортный центр юго-восточного Крыма. Здесь следует посетить краеведческий музей и картинную галерею имени И. К. Айвазовского, находящиеся в одном здании в начале улице Ленина, совершить экскурсию по городу, осмотреть его достопримечательности, памятники и исторические места, побывать на «Золотом пляже», устланном мелким ракушечным песком.